"Автомобиль, защити себя сам!" (О защите авто от угона)

Аватара пользователя
Лександ Ивелзи
Сообщения: 1428
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 21:05
Модель автомобиля: Орешек 1461 cm3 dCi
Страна, Город: Харків, Україна
Откуда: :адуктО
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 67 раз

"Автомобиль, защити себя сам!" (О защите авто от угона)

Непрочитанное сообщение Лександ Ивелзи » 31 дек 2012, 13:14

Источник: http://forum.renault-duster.com.ua/view ... f=28&t=528

Предлагаю вашему вниманию статью о защите автомобиля от ущерба и/или угона. В процессе изучения проблем защиты автомобилей я прочел много информации в интернете, и обнаружил, что авторы, проповедуя какие-либо меры защиты автомобиля от стороннего вмешательства, считают их самыми главными, и забывают о прочих, не менее эффективных мерах. Можно сказать, я собрал с инета все меры защиты, которые счел эффективными, систематизировал, и добавил свои соображения. Прошу вас сообщать, если заметили ошибки, неточности, опечатки в тексте. Будет интересно узнать ваши идеи, которыми можно будет дополнить статью.
__________________ * * * __________________

Сегодня выпускается огромное множество автосигнализаций, и функциональные возможности каждой размещаются на 2-3 листах. Цены разнятся, что называется, "от и до", и при этом очень сложно понять: за что же мы платим? На каждый товар есть свой покупатель, и до сих пор многие покупают сигналку, чтобы автомобиль с кнопочки, а не ключом открывать, да и только. До поры до времени угонщики прощали нам такое легкомыслие, но когда появились современные электронные устройства, то открыть чужую машину стало легче, чем разложить пасьянс на компе. Сейчас это может сделать, без преувеличения, даже школьник. Как это делается - рассмотрим позже, а пока немного "философии".

1. Привлекательность машины для угона.
Очевидно, что злоумышленник, как мыслящее существо (и весьма неплохо мыслящее, на нашу беду), старается угнать машину, которую угнать легко и быстро, она принесет максимум выгоды, и за это потом ничего не будет. Вот факторы, которые повышают привлекательность вашей машины для угона:
а) изначально защищена слабо;
б) находится в удобном месте, при удобных для угона обстоятельствах;
в) защищена всего одной мерой защиты;
г) эта единственная мера - электронная защита (например сигнализация);
д) машина пользуется спросом, хорошо продается, а ее угон или просто вскрытие сулит большую материальную выгоду;
е) машина сопротивляется угону максимально короткое время;
ж) не может быть разыскана в короткие сроки после угона, и угонщик не понесет наказание.

2. Общие советы, как сохранить автомобиль и имущество в нем.
В идеале, надо предпринять какие-то меры по нивелированию каждого из восьми пунктов, но это не всегда возможно. Например, как мы можем уменьшить угонный спрос на свою любимую машину? Но все-таки что-то мы сделать можем, и некоторые действия должны войти у нас в привычку, в образ жизни. Итак.
а) Слабая защита. Скажу наперед, одной сигналкой вы не отделаетесь, даже самой надежной. Сигнализаций очень много, а тех, которые сегодня обеспечивают надежную защиту... вы удивитесь, как мало. И дело вовсе не в цене и не в бренде. Надо подходить к защите комплексно и с умом. Как - узнаете ниже.
б) Удобное место и условия. Эти банальные меры должны войти в привычку. Не бросайте машину в отдаленных, неосвещенных местах, где угонщик сможет с нею "уединиться" без свидетелей. Старайтесь парковать машину плотнее к другим, а при парковке у зданий прижимайтесь ближе к стене правым боком, высадив перед этим пассажиров. Ведь естественное неудобство доступа в салон - дополнительная помеха для проникновения в авто.
в) Одна мера защиты. По теории вероятности, преступнику преодолеть 1 защиту вдвое проще, чем справиться с двумя. Многие, как я уже говорил, ставят сигналку и на том успокаиваются. Угонщику достаточно обмануть ее, и дело сделано - не слишком ли просто? Подумайте о нескольких ступенях защиты. О каких? Узнаете далее.
г) Электронная защита. Самое досадное, что обмануть электронику можно, просто подобрав к ней ключ (причем подбирает другая электроника, настроенная против вашей). И тут ваша машина становится "послушной девочкой", выполняя все команды преступника, как будто на его месте находитесь вы. Ключевая проблема в том, что электронное устройство, будучи взломанным, открывает доступ сразу ко всем функциям автомобиля. То ли дело механика: с ней уже просто так не справиться - надо что-то пилить, ломать, гнуть, а с этим вор вряд ли станет возиться, если конечно у него нет на ваше авто четкого заказа, и он не готовился к угону 2 месяца.
д) Выгодна от угона или вскрытия. Если машину не удалось сдвинуть с места, то вор всегда поищет, чем там можно поживиться. Старайтесь не демонстрировать крутые девайсы, ноутбуки, GPS, телевизоры, и прочие навороты в салоне вашего авто. Забирайте с собой деньги, документы, ценности из авто, покидая его даже на несколько минут. Заведите маленькую сумочку наперевес, в которую сложите техпаспорт, права, паспорта, деньги - все это занимает совсем немного места.
е) Быстрый угон/вскрытие. Чем дольше машина не поддается угону - тем больше нервничает вор, он тоже человек. Лишние секунды, минуты, проведенные в неудачных попытках "оживить" вскрытую машину - это стресс, и кажется, что секунды тянутся вечность... Именно это вам и нужно: чтобы вашу машину оставили в покое. Устройте преступнику сюрпризы. Старайтесь построить систему защиты так, чтобы в безнадежности миссии вор убедился как можно раньше, не успев раскурочить пол-автомобиля.
ж) И все-таки угнали... Против лома нет приема, и машину, даже с самой навороченной, могут погрузить на эвакуатор и... Теперь было бы неплохо найти и вернуть машину, да еще и наказать злоумышленника, правда? Мы поговорим, как это можно сделать.

3. Четыре этапа защиты автомобиля от злоумышленников.
Я разбил защиту авто на несколько этапов, на каждом из которых предполагается, что произойдет, если злоумышленник преодолел очередной этап. Т.е. важен ответ "что будет если вор обойдет эту защиту?". Я стремился, чтобы на всех этапах ответ на этот вопрос не был таким: "я лишился автомобиля навсегда". Вот эти этапы.
1. Не дать проникнуть в автомобиль.
2. Если проникли - не дать запустить двигатель.
3. Если запустили двигатель - не дать уехать.
4. Если уехали - найти и вернуть автомобиль.


Для каждого этапа защиты надо предусмотреть меры отягощения ее обхода. Помним, что электроника в чистом виде - это плохой друг. Далее мы вернемся к каждому из 4-х этапов и поговорим о нем отдельно, с примерами. А пока рассмотрим, какого типа бывают злоумышленники, и какие черты им присущи.

4. Категории злоумышленников.
Прежде чем защищать, надо понимать, от кого. Тогда мы сможем понять, как защищать. Итак, преступников можно поделить на такие категории.
1. Шпана, бомжи, алкаши. Эти люди пойдут на преступление только если вы уж очень откровенно будете демонстрировать свою безалаберность в отношении своей машины: бросать где попало, надолго, без какой-либо сигналки, не появляться в машине неделями и т.п. Пацанва захочет полазить, если получится - покататься, а бомжи и алкаши - спереть магнитолу, слить топливо и переночевать. Это неопасная категория, и как правило, хозяева сами провоцируют к атаке на свой автомобиль. Как защититься - думаю, не стоит объяснять.
2. Наглая шпана, отчаянные воры и мошенники. Это опасная категория воров. Их добыча - ценные вещи в автомобиле. Работают по нескольку человек, выслеживая жертву, роли четко расписаны. Молодчик в спортивной обуви и шапочкой на голове молниеносно разбивает стекло автомобиля металлической пластиной, установленной на голове под шапкой и тут же оказывается по пояс в салоне, быстро хватая ноутбуки, барсетки, телефоны, женские сумочки и GPS. Еще через 4 секунды он уже бежит как пуля и еще через 5 секунд его уже и след простыл. Второй способ - мошеннический. Вам сообщают, что у вас под машиной вытекло масло (предварительно они его туда налили), или спустил колесо, или просят помочь чем-то. Задача - вывести вас из салона автомобиля под любым предлогом, и пока вы отвлекаетесь - машину грабят. Защита от этой категории простая: внимательность. Не бросайте авто в опасных криминальных районах, незнакомых дворах, закрывайте даже отходя на пару шагов от авто (вынимая ключ). И прячьте с глаз все ваши салонные "привлекательности". Если вы не хотите таскать с собой ноутбуки и сумки - переложите это все в багажник, или, если машина тонированная - хотя бы бросьте в ноги заднего ряда сидений.
3. Профессиональные воры и угонщики. Это самая опасная категория. Защите именно от третьей категории посвящено подавляющее большинство покупных систем, и просто внимательностью от них не отделаться. Они вооружены всевозможными средствами для угона: от сложных электронных, до изысканных механических. Могут завладеть вашим авто как скрытно, так и насильственным методом, например, высадив вас на светофоре.

Рецепт защиты от третьей, самой коварной категории авто-воров, не написать в одно предложение. Перейдем к рассмотрению мероприятий, используя те 4 этапа, которые мы обозначили в п. 3.

5. Не дать проникнуть в автомобиль.
Что и говорить, это пожалуй, самый важный и ответственный этап. Ведь если в вашу машину попал враг - уже дело "табак". Если не угонит, так "обчистит", если взять будет нечего - так раскурочит машину в попытках завести, а потом еще и бросит ее на растерзание первой категории злоумышленников.
От проникновения в машину защищают ее двери, замки и стекла, а сигнализации вы поручаете управлять этим всем в ваше отсутствие, и сигнализировать в случае чего. Мы договорились с вами, что рассматриваем теперь только третью категорию злоумышленников, которые практикуют интеллектуальный взлом, и иногда - насильственный угон.
Итак, вместо вас состоянием защиты авто ведает некая глупая электронная система (она стоит в машине, а у вас от нее брелок). Самый легкий и красивый способ обмануть ее - это представиться ее хозяином, чем и занимаются угонщики успешно. Им на помощь приходят такие же электронные устройства, и все, что надо сделать - нажать пару кнопок, все остальное она сделает сама. В основе опознавания системой хозяина лежит так или иначе, код. Этот код посылается брелком (вы понятия не имеете как это происходит), и распознается центральным блоком сигнализации. Стало быть, можно перехватить посылаемый код от брелка, записать его, а потом воспроизвести, когда потребуется открыть чужое авто. И тут нам надо отвлечься и рассмотреть типы кодирования сигнализаций.
* Статический код. Наверное таких сигналок уже не выпускают. Брелок посылает один и тот же код, прописанный в центральном блоке. Код бывает с различным количеством разрядов (различной длины), но для перехвата это не имеет никакого значения. Длина кода разве что определяет максимальную партию сигналок, которую может наштамповать производитель, без повторения кода.
* Динамический код. Распространен сейчас повсеместно (до 90% сигнализаций используют динамический код). Суть динамики в том, что код генерируется брелком каждый раз разный, но все равно он определяется одной и той же математической функцией, "известной" центральному блоку. Код каждый раз зависит от многих факторов, таких как порядковый номер нажатия на кнопку, текущего времени брелка, какие кнопки нажимались до этого и пр. Но так или иначе, центральный блок (ЦБ) принимает динамический код как "свой", потому что в нем заложена функция дешифрования, соответствующая брелку, и сразу дает команду на снятие с охраны. В более продвинутых алгоритмах с динамическим кодом каждый код может использоваться только 1 раз, т.е. единожды пришедший код прописывается в ЦБ и второй раз уже работать не будет.

В случае статического кода надо просто скопировать код специальным устройством в момент радиосвязи брелка и ЦБ, и потом его повторить. Это очень просто. С динамическим сложнее: каждый раз разный код, да еще и "одноразовый". Применяют устройства - сканеры. Зная тип сигнализации, угонщик знает длину ее кода (число разрядов), и направляет на ЦБ сканер, который на нужной частоте (также известной) генерирует миллионы вариантов кода в секунду, пока случайно не подберет подходящий. Вуаля, машина дает 2 сигнала, и открывается.
Сигналки стали оснащать функцией "антисканер", это значит, что ЦБ "чувствует", что его долбят слишком многочисленными посылками кода, и просто устраивает паузы в несколько секунд. Во время паузы ЦБ не принимает никакие коды, ни правильные, ни неправильные. Подбор кода с 5 минут затягивается на месяц... Что делать?
Воры нашли выход и из этого положения. На помощь приходит глушилка совместно с код-граббером. Глушилка - специальное устройство, "забивающее" радиоэфир своим шумом, чтобы не пропустить никакие другие волны в заданную зону. Ее можно купить свободно любому гражданину, ведь глушилки используются для конференций, чтобы участники не отвлекались на мобильную связь. Итак, хозяин нажимает на кнопку динамического брелка, и... что такое? Машина не открылась. "Видно, не добило" - и тут же нажимает второй раз, третий и т.д. На самом деле, хозяин посылает в эфир заведомо правильные динамические коды, которые просто "не долетают" до ЦБ (из-за глушилки), но перехватываются код-граббером. У угонщика есть теперь несколько правильных, не использованных динамических кодов. Остается дождаться удобного момента и открыть машину.
Некоторые сигнализации с динамическим кодом воспринимают коды только в порядке номера нажатия на кнопку. Т.е. ЦБ отличает по счетчику нажатий на кнопку, какой код более старый, а какой новый. Если заглушить и записать код А(i), а потом позволить хозяину открыть свою машину кодом А(i+1), то код А(i) становится "устаревшим" и уже не сработает. Это не проблема для угонщика. Он просто не позволит вам открыть машину брелком, не выключит глушилку, пока вы не подумаете, что в брелке села батарейка. Пока вы пойдете искать новые, он откроет машину последним кодом, который вы выпустили в эфир. Казалось бы, выхода нет, но относительно недавно появились сигнализации с диалоговым кодом.

* Диалоговое кодирование. Происходит в 2 этапа. Сначала брелок посылает первичный сигнал (код) на ЦБ. ЦБ проверяет, прописан ли такой брелок в системе. Если прописан, то ЦБ формирует ответный код запроса (зависящий от многих факторов) на брелок, но команды "снять охрану" пока не дает. Брелок по специальному алгоритму обрабатывает полученный от ЦБ код, и посылает отзыв обратно на ЦБ. ЦБ снова проверяет полученный код, и ели он правильный, то снимает автомобиль с охраны. Ключевой момент состоит в том, что между первичным запросом и посылкой кода, который снимает с охраны, проходит несколько микросекунд, то есть использовать этот код позже просто нельзя. Единственный способ взломать такую систему - это узнать функцию (то есть, саму формулу), согласно которой формируется отзыв, а также аргументы этой функции, и запрограммировать ее в стороннем устройстве. Это очень сложно, и возможно разве что если вы дадите взломщикам свой брелок "на пару дней".

Совет №1. Покупка сигнализаций с динамическим и статическим кодом - это деньги на ветер, или защита только от шпаны и бомжей. Никакой защиты от интеллектуального взлома она не дает. Единственный разумный вариант - установить сигнализацию с диалоговым типом кодирования.

Совет №2. Не демонстрируйте брелок посторонним людям, не размахивайте им в руках (за вами могут наблюдать), не наклеивайте наклейки вашей сигнализации на машину для всеобщего обозрения. Размещайте приемо-передающую антенну сигнализации не на видном месте. Открывайте и закрывайте машину в непосредственной близости от нее, это сильно снижает шанс перехвата вашего радиосигнала. Держите брелок в кармане при этом. Не кладите брелок на стол в кафе, не бросайте ключи где попало. Помните, что знание типа вашей сигнализации - это дает большое преимущество угонщикам.

Мы помним, что помимо скрытного проникновения, возможно также и открытое проникновение в автомобиль или его захват. Здесь главная особенность - то, что автомобиль находится в состоянии высокой готовности к угону: он как минимум открыт, ключ в зажигании, и двигатель может даже работать. Т.е. злоумышленник получает ключ и брелок - все нужно для электроники, чтобы она воспринимала его как хозяина. Кроме того, ваши вещи, которые были в машине, в т.ч. техпаспорт на нее - остаются в распоряжении преступника. Это значит, что он может спокойно пройти ГАИшников, показав техпаспорт.
Как может преступник завладеть вашим автомобилем вместе с ключами и брелком? Три основных варианта:
* у вас могут украсть ключи;
* могут заскочить в машину в момент, когда вы вышли из нее (даже несколько секунд, чтобы протереть фары);
* и наконец, могут силовым способом вышвырнуть вас из машины, например на светофоре.

Ни один вариантов исключать нельзя.

Совет №3. Держите ключи в надежном месте, застегивайте карман с ключами на "змейку". Стоимость ваших ключей - десятки и сотни тысяч гривен. Представьте, что у вас в руках не брелок, а пачка денег, равная стоимости вашей машины.

Совет №4. Выходя из машины даже на мгновение - глушите мотор и забирайте ключи из замка зажигания, даже если в машине кто-то остается. Если вы выходите на минуту-две (например к ларьку, чтобы купить воды), то заберите с собой сумочку с ценными вещами (документы, деньги).

Совет №5. От силового захвата в момент остановки автомобиля могут уберечь закрытые замки дверей, только если водительское стекло поднято. Эта полезная функция есть у большинства сигнализаций (автозакрытие замков). Если стекло опущено, то дверь могут открыть снаружи, подняв защелку замка или дернув за внутреннюю ручку открывания двери. Можно укоротить защелки замков, сделав невозможным их поднимание пальцами из закрытого положения (если отказал привод центрального замка - вы всегда можете открыть двери ключом, а пассажирские - с помощью внутренних ручек открывания). Держите под рукой баллончик со слезоточивым газом, он очень помогает. Выучите на зубок, как включается функция антиограбления (AntiHiJack) в вашей сигнализации, и запрограммируйте в ней автоматическое включение режима антиограбления на случай, если в стрессовой ситуации вы не смогли включить а/о вручную (об этом режиме поговорим позже). Старайтесь не останавливаться в потенциально опасных местах. Будьте осторожны, подвозя незнакомых людей.

6. Если все-таки вскрыли...
Если вы достойно подошли к покупке сигнализации и выбрали диалоговый код, то скорее всего открыть машину на правах хозяина у угонщика не получится? Все что ему остается - или завладеть вашим брелком, или открыть автомобиль насильственно. Задач у нас в такой ситуации две:
* если у вас украли брелок и "красиво" открыли машину - не позволить запустить двигатель.
* если машину открыли насильственно (разбив например стекло), и сработала сигнализация - не позволить ее обезвредить, и параллельно не позволить запустить двигатель.
В сигналках есть режим иммобилайзера, но не путайте его с полноценным (транспондерным) иммобилайзером. Транспондерный иммобилайзер - это устройство, которое разблокирует двигатель только в случае, если в зоне действия находится така называемая "метка". Метка - это маломощный передатчик, который посылает в эфир слабенький кодированный сигнал, улавливаемый и распознаваемый центральным блоком иммобилайзера. В Дастерах метка находится в пластиковом корпусе ключа. Если вор вырвет провода из замка зажигания и попытается завести двигатель - то стартер будет крутить, но двигатель не запустится. Если же ключ будет в зоне действия иммобилайзера (например у вас в кармане), то все получится.

Совет №6. Не возите запасной ключ в машине - тем самым вы фактически нейтрализуете иммобилайзер. Пока ключ находится в машине - ее можно завести принудительно.

Совет №7. Функция "автозапуск двигателя" на машинах с иммобилайзером не будет работать, последний не даст запустить двигатель без метки. Чтобы машина могла заводиться без хозяина - второй (запасной) ключ приходится хранить в машине. Тем самым функция иммобилайзера будет парализована. Если хотите мое мнение - я не советую подключать автозапуск, слишком неоднозначная и опасная это функция.

Работает иммобилайзер примерно так, он размыкает одну из важных управляющих цепей с помощью реле. Если это внешнее реле, установленное где-то под капотом, то его можно найти и поставить перемычку, замкнув цепь. Или попросту вырвать реле и скрутить провода, которые оно размыкало.
Если "реле" реализовано в электронном блоке управления в виде одного из миллионов транзисторов, обезвредить его сложнее. Но тут на помощь приходит вражеская электроника! В любой системе блокировки разработчиками предусмотрен режим ее отключения - на случай утери ключей, поломки системы, и прочих катаклизмов. Ну в самом деле, не выбрасывать же автомобиль, от которого потеряли ключи? А раз такой режим есть - он известен угонщикам, и они знают как его активировать. Делается это путем подключения к диагностическому разъему.

Именно поэтому штатный иммобилайзер не очень надежен, т.к. он зачастую одинаковый не только для всей линейки авто, но и для всех автомобилей данной марки. Штатный иммо хорошо документирован, и в этом его слабое место. Если хотите по настоящему надежный иммо - купите иммо сторонних производителей, и установите в дополнение к штатному. Стоит он как сигнализация, а иногда и дороже... Но есть и более дешевое решение, которое вытекает из идеи "сбить с толку угонщика, чтобы ему жизнь малиной не показалась". Поменяв местами несколько пинов в диагностическом разъеме, вы сведете на нет шансы подключиться к нему. Главное самому не забыть потом, что с чем попутано, и предусмотреть возможность восстановления правильной последовательности пинов, если вам понадобится подключиться к разъему на сервисе. Также желательно убедиться в том, что замена выводов местами не приведет к "выгоранию" дорогостоящей электроники вашего авто, если к такому перепутанному разъему подключат правильный кабель. Если "перепиновка" разъема для вас слишком сложна, то можно просто перенести разъем в другое место. Вор открывает бардачок, а там ничего нет. Это форс-мажор, стресс для него, и он бросит вашу машину, матерясь и кусая губы от досады...

Совет №8. Увеличьте защитную функцию штатного иммобилайзера, усложнив или сделав невозможным сброс блокировки через сервисный разъем. Можно перенести разъем в другое место или поменять местами пины. В противном случае можно считать, что у вас нет иммобилайзера, потому что он штатный.

Режим иммобилайзера в сигнализации - это часто всего лишь встроенная цепь блокировки двигателя. Она реализуется путем размыкания цепи управления двигателем с помощью отдельного реле. Режим иммобилайзера еще называют "двухшаговым выключением блокировок двигателя", что означает, что когда вы сняли машину с охраны и открыли замки - двигатель остается залокированным, пока вы не выполните еще какие-то действия. Блокировка реализуется в виде нормально разомкнутого (НР) или нормально замкнутого (НЗ) контакта. В первом случае реле постоянно разомкнуто, и чтобы запустить двигатель - надо активно подать команду снятия блокировки. Как только возникает какой-то сбой (например, питание реле пропало) - двигатель вы не заведете. Во втором случае наоборот, чтобы разомкнуть цепь - надо активно подать сигнал тревоги. Более высокую степень защиты обеспечивает режим НР, но есть крошечная вероятность, что электрика вас может подвести, разомкнув жизненно важную цепь мотора где-то в неподходящем месте, обездвижив вашу машину.
Как снимается блокировка двигателя при режиме иммобилайзера в составе сигнализации? Мне встречались 2 способа. Первый - это после отпирания замков нужно проделать процедуру, аналогичную экстренному снятию с охраны без брелка. Это занимает некоторое время, потому что надо как правило включить зажигание, три раза нажать на сервисную кнопку "Валет", потом выключить зажигание (при это двигатель становится разблокированным). После этого можно снова включать зажигание и заводить мотор. Согласитесь, это довольно хлопотно, долго, и при том ваши манипуляции могут подсмотреть злоумышленники. На мой взгляд, более приемлем второй способ, он встречался мне под названием "функция AV-триггер". После снятия автомобиля с охраны, вы включаете зажигание, и должны нажать какую-то штатную кнопку (секретку) в автомобиле: это может быть кнопочка магнитолы или подрулевого переключателя. Также это может быть педаль тормоза, ручник, или подогрев стекла - что угодно, куда вы вывели управление функцией AV-триггер. На удивление, столь очевидно необходимая степень защиты как AV-триггер или секретка, встречается в сигнализациях довольно редко. Но ее можно реализовать другими способами, проявив немного смекалки.

Совет №9. Помимо электронного снятия блокировок, которые можно обмануть, целесообразно организовать возможность хранения "секрета запуска двигателя" у себя в голове. Это как банковской карта. Ее защищает электроника, но завладение ею не достаточно для снятия наличных, если вор не знает пин-код.

В навороченных автомобилях встречается метод снятия блокировки двигателя путем сканирования рисунка пальца владельца. На первый взгляд крутое решение имеет слабое место: оно очевидно, заранее известно угонщику, а значит, он может к нему как-то подготовиться (например сделать слепок пальца или еще чего похуже придумать). То ли дело кнопка-секретка: наличие ее неизвестно вору заранее, и опять-таки, в самый ответственный момент возникает стресс: "вроде все сделал правильно - какого черта она не заводится?".

Продолжая тему "Если все-таки вскрыли, то как сделать чтобы не угнали", хочу отметить, что роль элементарных секреток в машине намного важнее, чем может показаться. Какая-то известная вам процедура запуска двигателя может быть эффективнее любой сигнализации, т.к. секрет - в вашей голове. И пока воры не изобрели устройства для чтения мыслей - это будет работать. Главное, чтобы секретка вам самому не доставляла излишних хлопот, ведь пытаться запускать свой двигатель вы будете в сотни тысяч раз чаще, чем воры. В заключение приведу несколько идей "секреток", помимо уже упомянутых:
* Скрытый краник (удобнее - электроклапан) в топливопроводе. Угонщик запустит двигатель, но он заглохнет через сотню метров.
* Скрытая кнопка (или тумблер) отключения цепи стартера или бензонасоса.
* Герконовый магнитный контакт реле, замыкаемый приложением постоянного магнитного поля. Выглядит это так. У вас за пластиком расположен геркон, а на панели лежит маленький магнитик от холодильника. Передвинув магнитик на несколько сантиметров - мотор уже не заведется.

Фантазия на этом не ограничивается, и можно придумать новые решения, как реализовать секретную блокировку.

В заключение рассмотрения этого раздела надо сказать несколько слов о насильственном вскрытии машины, когда наша задача, помимо сопротивления запуску мотора - не дать злоумышленнику обезвредить сигнализацию. Чтобы сигнализация продолжала шуметь, нужно устанавливать сирену в труднодоступном месте как сверху, так и снизу автомобиля. Кроме того, сирена должна быть с автономным питанием (стоит она недорого), чтобы она орала даже при снятии клеммы с основной АКБ. Провода к сирене не должны быть открыты, и лучше, чтобы они сразу уходили за стенку моторного отсека, в салон. Приемо-передающий модуль сигнализации лучше располагать под панелью (однако из-за этого может снизиться радиус действия), либо маскировать его на лобовом стекле . Но если его можно будет сразу "откусить" от системы, то вы не получите сигналов на брелок. Конечно, его можно просто заглушить глушилкой, но это другая история. И, наконец, для затруднения доступа под капот устанавливают дополнительные замки капота, они имеются в продаже. В таком случае, открывания штатного замка капота вору не будет достаточно, чтобы забраться под капот.

7. Если все-таки машина "из-под носа" была захвачена вместе с ключами...
Весьма сложная ситуация, и дела наши плохи... Как было сказано выше, в распоряжение злоумышленника попадает и автомобиль, и ключи, и, возможно, ценные вещи и техпаспорт. Получается, что вам не оставили шансов побороться за первые 3 этапа защиты:
1. Не дать проникнуть в автомобиль.
2. Если проникли - не дать запустить двигатель.
3. Если запустили двигатель - не дать уехать.
4. Если уехали - найти и вернуть автомобиль.

Вам остается борьба только за четвертый пункт. Как поступать в случае угона - вы прочтете в памятке, которую вам выдали в страховой компании при покупке ОСАГО или КАСКО. Если вы не предприняли самостоятельных мер защиты и пропустили все советы мимо ушей, то судьба вашего авто с этого момента находится целиком во власти милиции и "Всявышняго". Прежде всего, если вы после захвата авто остались в крепком здравии, то надо сказать за это "спасибо" и четко действовать. В случае угона "из-под носа" или захвата авто у вас есть преимущество: вы запомнили приметы бандита(ов), слышали их голоса, и начинаете действовать незамедлительно: привлекать свидетелей, звонить в милицию, в страховую и т.д.
Вернемся к "спасению утопающих их же руками". Если вы сумели активировать функцию антиограбления, или она включилась автоматически, то она начнет действовать, в конце концов автомобиль остановится неподалеку от места угона. Главное, чтобы этим местом не был контейнер на грузовике, в котором автомобиль отвезут в укромное место.
Функция антиограбления (антихайджек, Anti-Hi-Jack) позволяет сигнализации блокировать двигатель и подавать сигналы тревоги в случае, если автомобиль попал в руки злоумышленников. Как правило, блокировка происходит путем отключения напряжения на катушку зажигания. Режим начинает действовать не сразу, а через некоторое время, поэтапно, давая преступникам отъехать на некоторое расстояние, чтобы вы лично оставались в безопасности. В некоторых сигнализациях блокировка двигателя выполняется с имитацией неисправности, т.е. зажигание выключается не сразу, а импульсно (мотор "троит", потом вовсе останавливается). Такая функция есть у большинства сигнализаций, но важнейшее значение имеет то, насколько успешно и просто она активируется в разных ситуациях захвата. Как сигнализация понимает, что за рулем уже не вы, а плохой парень?

Совет №10. Необходимо проверить при покупке сигнализации, чтобы Anti-Hi-Jack мог включаться как вручную, так и автоматически. Узнайте при покупке, как это делается, смоделируйте ситуацию и определите, насколько надежно и удобно пользоваться режимом антиограбления.

Кроме Антихайджека не дать угонщикам угнать ваш автомобиль и найти его помогут GSM-модуль и GPS-модуль, которые можно купить и подключить к вашей сигнализации (узнайте об этой возможности при покупке). Существуют также GPS-трекеры, которые работают самостоятельно и располагаются скрытно. О наличии трекера преступники могут не знать, и не отключить его. В случае же отключения сигнализации злоумышленниками, как правило, перестают работать и подключенные к ней модули.
GSM-модуль делает дальность действия вашей сигнализации неограниченной. В случае каких-либо событий с вашим автомобилем (сработал датчик удара или открылись двери, капот багажник) GSM-модуль позвонит вам на телефон или отправит SMS. Более того, этот модуль позволяет дистанционно включать/выключать двигатель: путем звонка со своего телефона на автомобиль вы "общаетесь с оператором-автоответчиком", посылая ему команды. Естественно, сигнализация для этого должна иметь функцию автозапуска двигателя. Вы также можете включить прослушивание салона со своего телефона, например, чтобы узнать, какие звуки есть в машине после срабатывания датчика удара, или послушать, о чем болтает жена в машине без вас. Также GSM-модуль может вам предоставить информацию о температуре в салоне и напряжении бортовой сети.
GPS-модуль позволяет отслеживать местонахождение автомобиля, записывать и передавать в интернет траекторию его движения, что значительно облегчает поиск автомобиля при угоне. Сходную функцию выполняют и самостоятельные GPS-трекеры.

GSM-модуль может выполнять и функцию определения местоположения, если подключить услугу "родительский контроль", поддерживаемую некоторыми операторами мобильной связи. Эта функция работает на основе регистрации мобильного телефона на базовых станциях сотовой связи, и позволяет следить за перемещением детей и стариков. Им выдается SIM-карта с подключенной услугой "родительский контроль", после чего можно на своем телефоне видеть, где находится ребенок и где он был (вернее, где находится и был его телефон).

Насколько полезны эти приборы - решать вам самостоятельно, но надо учесть, что включение глушилки, которая есть у угонщиков наверняка, может значительно снизить эффективность радио-модулей. Однако проводились эксперименты, которые показывают, что заглушить GSM-сигнал в зоне уверенного приема непросто. По сути, радио-модули есть смысл ставить из-за их сервисных функций, если они вас интересуют. Ну и рассчитывать, что угонщики не смогут на 100% заглушить GSM-сигнал, и SMS-ка о тревоге все-таки пройдет.

Совет №11. Можно очень экономно реализовать функцию определения местоположения, установив сим-карточку с родительским контролем в старенький телефон, и спрятав его где-то глубоко в машине, чтобы о его существовании никто не знал. Вот вам и GPS-трекер. Включив функцию "отвечать автоматически" на телефонном аппарате, которая поднимает трубку сразу, как только сигнал вызова поступил, мы получаем какую-никакую прослушку салона. Надо лишь подключить телефон на "вечную" зарядку от бортовой сети и выключить все звуки и вибросигналы в нем.

Еще одна пассивная мера противодействия угону "из-под носа" (обманом или насильно) - это очень тщательно спрятать техпаспорт в автомобиле. Что этим достигается и каковы минусы метода? Если получилось так, что техпаспорт оказался в руках угонщика, то он может при остановке ГАИшником показать ему ваш техпаспорт и свои права, улыбнуться и поехать восвояси (ведь доверенность для управления ТС уже не нужна). Нужно, чтобы на руках у угонщика не было ТП - это дает хоть какой-то маленький шанс, что вора остановят по дорогое и у него возникнут проблемы. Стало быть, надо или забирать ТП с собой каждый раз, нося его в одежде, или... спрятать в машине очень укромно, что сходу его не найти. Сделать например укромный кармашек под сидением или где-то в багажнике. Плюсы и минусы очевидны. В первом случае вы можете потерять или забыть ТП "в другой куртке", а во втором - у вас не остается единственного документа, подтверждающего право вашей собственности на автомобиль. Однако для доказательства этого права в случае угона вам будет достаточно иметь ксерокопию, ведь все данные есть в базе ГАИ.

Подводя итог в вопросе прекращения угона машины с ключами, скажу, что, по моему мнению, здесь сработает функция антиограбления в вашей сигнализации (при условии что она будет включена), и все та же "кнопка-секретка", о которой писалось выше (стоит вору заглушить мотор - и с его запуском уже возникнут трудности). Часто практикуется угон в два этапа. Машина угоняется с места и паркуется где-то во дворах на отстой. Когда операция "перехват" потерпит неудачу и бдительность милиции ослабнет - через пару дней машину перегоняют в безопасное место. Если злоумышленники не отключат радио-модули (GSM, GPS), то возможно, они помогут. Но им ничего не стоит в спокойной обстановке окончательно отключить сигнализацию или просто оставить глушилку работать на всякий случай. Выводы делайте сами.

8. Если все-таки машину открыли и запустили двигатель...
Здесь мы рассматриваем третий этап защиты в нашем списке (четвертый мы только что рассмотрели). Итак, машину открыли без вас, без ключей, и запустили мотор. Это значит, что 2 главных сражения вы проиграли. Надо пробовать теперь не дать ворам использовать вашу машину как транспорт для скрытия с места преступления. Для этого используются блокираторы трансмиссии, управления и подачи топлива.
Начнем с топлива. Упомянутый выше электроклапан в топливопроводе не даст далеко уехать, если вы его перекрыли перед уходом, или стоит электромагнитный клапан, управляемый кнопкой-секреткой или внешней цепью блокировки вашей сигнализации (желательно с нормально-разомкнутым контактом).
Для блокировки трансмиссии служат замки на коробку передач и замки на колеса. Хороший замок КПП распилить очень сложно, доступ к нему неудобный, а секрет (личинка) замка не поддается открыванию проворотом или методом бампинга (кто не знает что это за метод - может обратиться к Интернету). Недостаток в том, что замок закрывать надо руками, это занимает время, и уходя из машины в магазин делать это будет лень. Блокираторы колес предполагают, что вы оставляете машину на несколько дней. Кроме того, при попытке тронуться с места с блокиратором колеса кузов машины и подвеска будет повреждена. В таком случае лучше подумать о гараже или охраняемой стоянке. Однако такие методы блокировки имеют один славный плюс! Их наличие сразу бросается в глаза угонщикам, и они заведомо могут не захотеть с ними возиться, либо для этого потребуются специальные условия для угона, где допустим шум для взлома механических блокираторов.

Совет №12. Если не хотите тратиться на замок КПП - купите где-то фирменную наклейку "Mul-T-Lock", и наклейте на видное место машины. Также можно врезать в тоннель кулисы "лже-личинку" замка КПП. Пусть угонщики думают, что им придется столкнуться с замком КПП.

Старый дедовский "костыль", применяющийся для блокировки управления, до сих пор кажется многим надежным способом защиты от угона. Это штука, которая соединяет одну из педалей с рулем, и запирается на ключ. Однако костыль, даже самый мощный, в отличие от замка КПП, легко обходится: аккумуляторной болгаркой или ножовкой отрезается педаль или распиливается руль. Далее можно ехать с обрезанной педалью или со щелью в руле, никаких проблем. Есть еще одни действенный метод: металл противоугонного устройства обливается жидким азотом с температурой -86*С, после чего крошится от хорошего пинка или удара молотком. Существует также замок на педали - массивная металлическая колодка блокирует педали, причем отпилить там что-либо сложно. Недостаток и преимущество - те же, что и у блокираторов трансмиссии: необходимо возиться с их установкой и снятием каждый раз, зато в некоторой степени отпугивают авто-воров.

9. Советы по установке сигнализации и прочих систем защиты.
Любой, кто сталкивался с защитой автомобиля или с его угоном, скажет вам, что правильная установка - больше половины успеха. И наоборот, непрофессиональная установка может свести защитные свойства даже самой крутой сигнализации на нет. Главные принципы установки - это скрытность и "нештатность" (нетрадиционность). Подходите к выбору установщиков очень тщательно, поговорите с ними, спросите, как они подходят к прокладке проводки, размещению центрального блока, сирены. Какие оригинальные идеи по установке они могут предложить? Вот краткий свод рекомендаций, не претендующий на полноту.
1. Центральный блок надо размещать в как можно более недоступном месте, и в как можно более неожиданном (нетрадиционном). Недоступное место - глубоко в панели (без снятия не добраться). Нетрадиционное - например... в багажнике.
2. Проводку надо подбирать максимально похожую на заводскую, укладывать ее, где это можно, в заводские жгуты и заматывать изолентой, похожей на заводскую. Никаких "соплей". Это может требовать много возни, но дело того стоит. Высший пилотаж - это наличие заготовленной на заводе скрытой проводки для подключения сигнализации (так называемая CAN-шина). Но если у вашего автомобиля нет CAN-шины, то ничего не поделать. Еще одна супер-фишка - это передача сигналов между эоементами охранной ситсемы по штатной проводке на специальной частоте. Красота, не требуется никаких дополнительных проводов, но такие сигнализации стоят очень дорого.
3. Приемо-передающий модуль (антенну) желательно не располагайте на лобовом стекле - это распространенная ошибка, она выдает ваш тип сигнализации. На виду должен быть только светодиод. Есть сигнализации, где светодиоды вмонтированы в приемо-передающий модуль, это плохо, обратите на это внимание. Спрятав антенну, вы не сможете пользоваться функцией "вызов брелка из автомобиля", но она на практике не нужна. Также говорят, что при размещении антенны под панелью - может снизиться радиус дейстия. Как вариант - разместить антенну на стекле в чехле, через который не понять, какая она. Никаких наклеек от сигнализации клеить на машину не нужно.
4. Сирену размещайте под капотом так, чтобы до нее невозможно было добраться снизу, а сверху - сложно. Сирену купите с автономным аккумулятором, она будет сигнализировать до нескольких часов при выключении основного аккумулятора.
5. Ну и конечно, аккуратность установщиков играет немалую роль. Ничего не должно скрипеть, не должно появиться сверчков после выполнения работ.
6. Выпишите основные команды брелка на маленькую карточку, в виде памятки, чтобы они были у вас под рукой. Иногда производитель сигнализации вкладывает в нее готовую памятку.

10. Подводим итоги
Итак, кратко повторим усвоенный материал.
0. Будьте внимательны и предусмотрительны, оставляя автомобиль. Уносите с собой все ценное, автомобиль - далеко не сейф и не крепость. Убирайте с виду предметы, которые могут служить наживой для мелких воришек.
1. Планируя защиту автомобиля, разбиваем ее на такие этапы:
1.1. Не дать проникнуть в автомобиль.
1.2. Если проникли - не дать запустить двигатель.
1.3. Если запустили двигатель - не дать уехать.
1.4. Если уехали - найти и вернуть автомобиль.
2. Самый важный этап - первый, и за него отвечает сигнализация. Всем остальным этапам также желательно уделить внимание, потому что на 100% защититься от проникновения в автомобиль злоумышленников, нельзя.
3. Самую лучшую защиту обеспечивают сигнализации с диалоговым типом кодирования. Все остальные сигнализации на сегодняшний не дают практически никакой защиты от подготовленных угонщиков.
4. Улучшите эффективность штатного иммобилайзера, модифицируя диагностический разъем или перенеся его в другое место. Или установите сторонний иммобилайзер.
5. Организуйте двухшаговое снятие с охраны двигателя с помощью кнопки-секретки или встроенной цепи блокировки двигателя вашей сигнализации.
6. В систему охраны внесите хотя бы одну механическую составляющую. Желательно, чтобы о ней угонщику было известно заранее, это может отбить у него охоту выбирать ваш автомобиль для угона.
7. По возможности предусмотрите возможность поиска автомобиля, если его все-таки увели.
8. Подходите к защите авто творчески. Может быть у вас появится новая гениальная идея, как уберечься от угонщиков.

Успехов вам в защите своего автомобиля!

Аватара пользователя
mixai
Сообщения: 533
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 06:45
Модель автомобиля: 4х4, Лауреат, Дизель 1,5
Белый Мустанг
Страна, Город: Украина, Киев, Оболонь
Откуда: Киев, Оболонь
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: "Автомобиль, защити себя сам!" (О защите авто от угона)

Непрочитанное сообщение mixai » 01 янв 2013, 15:57

Теперь прочитав всё приведенное выше вам надо принять решение по защите вашего конкретного авто. Что из выше перечисленных средств вам подойдет в качестве достаточной защиты? Подчеркиваю ДОСТАТОЧНОЙ, а не сверх защиты! А для этого вам необходимо оценить вероятность различных угроз.
Оговорюсь сразу – мне очень помогла эта статья в выборе защиты моего конкретного автомобиля. Все приведенное ниже не догма к выполнению, а лишь ход мысли (алгоритм) при выборе защиты. Он может быть иным в вашем конкретном случае – выбор все равно за вами!
Итак, ОЦЕНКА!(принимая изначально условие что вы выполняете все организационные меры защиты авто):
1 - привлекательность нашего Рено Дастер для взломщиков и угонщиков всех мастей
Напишите слова «бомж» «пацанва» «мелкие воры» «профи» и подумайте, кого может привлечь конкретно ваш автомобиль.
 Скрытый текст
Оценивая стоимость услуг профи вряд ли кто-то закажет ваш автомобиль эконом варианта. Дастер – не Ягуар, даже не БМВ! …ну если уж вы там не установили золотой унитаз или янтарную комнату!
Какой будет цена «заказанного» Дастера для конечного потребителя? А не лучше и безопаснее купить такой же в на вторичке или в салоне… По моему толп желающих в салоне я не видел.

2 – степень защиты штатных (предлагаемых ОД или РУ) средств защиты
- нужна ли сигналка от ОД? Вопрос.
- иммобилайзер, тут деваться не куда – он уже стоит. Значит, подумать над его усовершенствованием. Или ставить дополнительный.
- мультилок или беарлок на КПП (ручку) (предлагается ОД за 3000 грн.)
3 – оценить необходимость дополнительных средств защиты от проникновения и угона.
- сигналка с диалоговым режимом
- дополнительный иммобилизер,
- беарлок на капот. А нужен ли? Возможна «всерхзащита»
- и так далее
4 – оценить финансовые затраты и сопоставить их со стоимостью авто и вероятностью несанкционированного проникновения и/или угона.
5 – рассмотреть возможность страхового покрытия случаев проникновения и угона. Загляни сюда
И после всего этого принять решение!
Надеюсь все приведенное в этой теме поможет вам установить ПРАВИЛЬНУЮ защиту на ваше авто!
....и помните :
8. Подходите к защите авто творчески.
Ты заходи....., если что....
Мой БЖ
Изображение
Изображение


Вернуться в «FAQ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость